Jag ska försöka att beskriva de tre grundinställningar som används då man fotar manuellt. Här kan ni se skillnaden mellan bilder som fotas i autoläge och de som fotas manuellt. Jag kommer inte att gå in på hur man ändrar inställningarna eftersom det är olika för olika kameror, det kan ni läsa er till i er manual. Har ni ingen manual, googla på er kameramodell + manual. Eller testa er fram, det brukar framgå ganska tydligt.

Bländare: Man kan se bländaren som objektivets öppning. Storleken på öppningen avgör hur mycket ljus som släpps in i kameran. Ett lågt bländarvärde (tex. f/2.8) ger en stor bländaröppning - mycket ljus släpps in. Ett högt värde på bländaren (tex. f/22) ger en liten bländaröppning - mindre ljus släpps in. Bländaren påverkar inte bara hur ljus en bild blir, utan den påverkar även skärpedjupet.

Skärpedjup är det område i en bild som är skarpt. En stor bländare get ett kort skärpedjup, en mindre bländare ger ett större. Nagellacken på bilderna ovan står placerade på samma plats på de båda bilderna. På bilden till vänster är enbart nagellacket längst fram i fokus, på den högra bilden är alla tre skarpa. Detta beror på att den högra bilden har ett större skärpedjup. Jag använde alltså en mindre bländaröppning.

Stora bländaröppningar används ofta vid porträttfotografering där framförallt ögon ska vara skarpa, men bakgrunden gärna får vara suddig. Vid landskapsfotografering använder man istället ofta en mindre bländare för att få ett större skärpedjup, så att stora delar av landskapet är i skärpa.

Slutartid: Slutartid, som är detsamma som exponeringstid, beskriver under hur lång tid ett foto tas. En längre slutartid släpper alltså in mer ljus. Använder man sig av en lång slutartid kan det vara bra att stöda kameran mot något eller att använda stativ, annars blir bilden lätt suddig. Slutartiden mäts i sekunder och på min kamera kan den vara allt från 1/4000 sekund upp till 30 sekunder.

Halsbandet på de två bilderna ovan gungar, men det syns knappt på den vänstra bilden då jag använde en kort slutartid. En kort slutartid är alltså användbart då man vill frysa en rörelse, tex. då man tar kort på någon som hoppar. Använder man en längre slutartid, som på den högra bilden, så ser man nästan rörelsen i bilden. Detta kan vara roligt då man tex. kan "skriva" i mörker med en lampa eller ta läckra bilder där ljus från åkande bilar bildar långa sträck.


ISO: ISO är ett mått på hur ljuskänsligt objektivet är. Ett lågt värde innebär att objektivet inte är ljuskänsligt - bilden blir därför mörkare än vad den hade blivit om man fotat med ett högre ISO. I ljusa omgivningar fungerar det alldeles utmärkt att fota med ett ISO så lågt som tex. 100. Är omgivningen lite mörkare så kan man behöva öka värdet för att slippa få en underexponerad (för mörk) bild.

Problemet är att man kompromissar med kvalitén så fort man ökar ISO. Ett högt värde hjälper en visserligen att fota i mörkare miljöer, men bilderna får en sämre kvalité och kan bli brusiga. På bilderna ovan ser ni en inzoomning där man tydligt sker skillnaden i brusighet.

När jag fotade naturbilden till vänster så var det mörkt ute. Jag använde en stor bländare, men detta räckte inte för att få in tillräckligt med ljus. Jag behövde antingen använda en längre slutartid (för att släppa in mer ljus) eller öka värdet på ISO för att bilden inte skulle bli för mörk. Hade jag ökat slutartiden så hade bilden blivit oskarp då jag inte hade något objektiv med mig. Därför ökade jag ISO, trots det ökade bruset i bilden.

Allmän fakta: Olika kameror är olika bra på att hantera en ökning av ISO. Vissa ger brusiga bilder vid ett ganska lågt ISO, medan andra håller sig brusfria väldigt länge. Redan vid ISO 400 kan min kamera ge en viss brusighet. Hur störande bruset är beror lite på vilken sorts bild det är och vad du ska använda den till. Vissa bilder passar till och med i att vara brusiga. Något att tänka på är att i en förstorad bild så syns bruset betydligt mer än om du använder den i litet format.

Jag har gjort ett liknande inlägg förut, men här kommer en uppdaterad variant med nya bilder. Bilderna till vänster är fotade med manuella inställningar och de till höger är fotade med automatiska inställningar. Jag har använt mig av samma kamera & objektiv på alla bilder.

Bilderna nedan är inga mästerverk, men jag tycker ändå att den förbättring man får när man fotar manuellt framgår tydligt. Det kan verka krångligt i början med alla inställningar, men efter lite övning så går det helt av sig själv, det kan jag lova. Ett inlägg om hur man fotar manuellt kommer snart upp i bloggen.

Fotade med Canon EOS 450d & 50mm f/1.4

Ps. jag trivdes inte med min förra design, så jag knåpade snabbt ihop en nygammal variant. Ser det konstigt ut så uppdatera gärna sidan genom att trycka ner f5 om ni använder Windows och Cmd + R om ni använder OS.

Update: Bilderna är självklart inte redigerade mer än att jag har minskat storleken på dom. Det är därför bilderna till vänster fortfarande är grådassiga, då de är fotade i RAW-format och skulle behöva lite kontrast osv.

Miljö: Gemensamt för alla de foton jag pratar om är att objektet är fotat mot en vit, enkel bakgrund. Jag har inte velat ha något som stör i bakgrunden, inget som drar uppmärksamheten från det jag fotar. Jag brukar bygga ihop min egen låtsas-studio. Såhär kan det se ut:

Ett tips är att tejpa ihop två vita papper. Ena pappret bildar golvet, det andra bildar väggen. Vita papper har man ofta hemma, så detta tycker jag är jättesmidigt. Har man ett större vitt papper så behöver man inte använda två och riskerar därför inte att få ett mörkt streck där papprena är ihopsatta. Ibland använder jag istället en vit låda som jag har från IKEA och ställer den mot en vit vägg och ibland fotar jag i min skrivbordsstol. Jag använder helt enkelt vad som finns tillgängligt. Låt fantasin flöda!

Ljuset: Ljuset är avgörande för hur bilden blir. Jag använder inte lampor eller blixtrar utan försöker istället utnyttja dagsljuset. Dessa bilder är oftast fotade inomhus, då använder jag mig av ljuset från ett fönster. När ljuset kommer från en viss riktning så bilder det lätt skuggor, ljusare/mörkare områdan och detta vill jag oftast undvika. Därför fotar jag oftast som modell 1 & 2 visar.

Ta ett testkort och kolla sedan på din display, ser du någon störande skugga? När man fotar något glansigt, tex. glas så blir det lätt en ljus rand där solen reflexeras. Detta kan vara störande, men genom att ändra vinkeln mellan fönstret och din "mini-studio" så slipper du detta. Akta dig även för skuggor som kommer från dig själv eller från kameran.

Kamerainställningar: Vilka inställningar jag använder varier från bild till bild. Som regel försöker jag alltid använda ett slå lågt värde på ISO som möjligt för att behålla kvalitén i bilden. Jag använder ofta stor bländare, som tex. 2.8. Dels för att jag gillar kort skärpedjup, men också för att bakgrunden blir mjukare och suddigare. Detta gör att små fläckar, veck eller liknande inte syns.

Slutartiden får oftast bli den som ger en lagom exponering med den bländaröppning och den ljuskänslighet som jag vill använda. För att behålla skärpan så är det perfekt att ställa kameran på något stabilt eller använda stativ. Måste man, av någon anledning, fota genom att hålla kameran i handen så får man helt enkelt lov att höja ISO-värdet. Kom dock ihåg att du då kompromissar med bildens kvalité.

UV-filter till mitt objektiv som sägs förbättra färgåtergivningen och eliminera oskärpa som man kan få av ultraviolett strålning. Jag använder dock detta filter främst för att skydda objektivet från repor. Det kostar någon hundralapp och är en billig försäkring om man är rädd för att slå i, tappa eller på annat sätt repa sitt objektiv.

Miljön: Jag tar fram det jag vill fota och funderar på vad jag vill ha för omgivning. I hallen har vi ett fult plastgolv och bruna lister, dom vill jag inte ha med på bilden och lade därför rosorna på ett gardintyg som dolde dessa. I bakgrunden såg jag till att ha de vita garderoberna.

Ljuset: Jag tänder så mycket lampor som möjligt, men ser till att ljuset fallet jämt och inte ger några jobbiga skuggor. När jag fotade rosorna så tände jag bara taklampan och släckte den lilla bordslampan eftersom den gav ljus från sidan och därmed gav upphov till skuggor som jag inte var ute efter. Hade jag behövt mer ljus så hade jag flyttat på bordslampan, eller rosorna, för att få ljuset ur en annan vinkeln. Det är bara att testa sig fram!

ISO: Med min kamera, och säkert flera av er läsares kameror, så kommer bruset i bilderna redan vid ett ganska lågt ISO. Testa er fram och se hur brusiga era bilder blir vid olika värden på ISO och använd ett så högt ISO som möjligt utan att kompromissa allt för mycket med kvalitén. I värsta fall använder jag ett ISO så högt som 800, men det är inget jag föredrar med min kamera.

När man fotar vissa bilder så kanske man vill att de ska bli lite brusiga, då är det bara att höja ISO.

Bländare: Bländare väljer jag beroende på vilket skärpedjup jag är ute efter. Det är lite smidigare att använda en stor bländare, så att man får in mer ljus.

Slutartid: När jag har bestämt ISO och storlek på bländare så väljer jag en slutartid som tillsammans med dessa ger en lagom exponering. Ofta blir slutartiden ganska lång och då ser jag till att ge kameran stöd av något slag så att bilderna inte blir suddiga. Ibland använder jag stativ, men ibland ställer jag kameran på något stabilt, tex. ett bord eller en skokartong som finns i närheten. När jag fotade rosorna så lutade jag kameran mot golvet så att mina skakiga händer inte påverkade bilden ;}

Blixt: Jag har ingen extern blixt och skulle aldrig få för mig att använda den som är inbyggd i kameran

Vitbalans: Jag skulle kunna prata länge om vitbalans, men det får bli en annan gång i ett annat inlägg. Man kan antingen ställa in vitbalans på olika automatiska lägen som tex. daylight, som ger en ganska varm färgåtergivning, eller tungsten som ger en mycket kallare bild. Det är bara att testa sig fram om man vill använda dem. Annars kan man ställa in vitbalansen helt manuellt, vilket jag gjort i bilden längst till upp till vänster. Hur man gör detta, kan ni läsa i era manualer

Custom: Här har jag manuellt ställt in vitbalansen och färgåtergivningen stämmer ganska bra. Muffinsen är brun, grädden vit och dukens färger stämmer med verkligheten

Daylight: Färgåtergivningen är alldeles för varm

Tungsten: Det ser inte allt för tokigt ut, men om ni kollar på grädden så är den inte direkt vit, muffinsen ser lite grönbrun ut och muffinsformen är inte heller så vit som i verkligheten

Auto: Bara för att jag skulle ta bilder och visa hur auto ofta ger orangea bilder när det är mörkt, så envisades den så klart med att visa ganska okej färgåtergivning ;} men jämför ni med den helt manuella bilden så ser ni att färgåtergivningen inte heller här stämmer, den är lite för varm

Blir ni förvirrade av allt prat om de olika inställningarna så har jag skrivit ett inlägg här där jag beskriver hur man fotar manuellt och vad de olika inställningarna påverkar

Ps. Fotar man i RAW så kan man på ett smidigt sätt ändra vitbalansen när man öppnar bilden i kamera RAW. Fotar ni i JPEG så blir det betydligt krångligare, därför är det smidigt att göra rätt redan i foto-ögonblicket :}